中岩·唤鱼池·诺巨那

很多年前，我读苏东坡。透过宋朝的月色，看他在唤鱼池击掌唤鱼，与悄悄遛出来的佳人漫步细语。后来，我读“小轩窗，正梳妆”，眼前浮现的也是苏东坡在池旁，看临水半开的窗里，妻子对镜梳妆。我记住了这段爱情，还有那一泓澄澈如碧的池水，但没记住中岩，这座陆游笔下的“川南第一山”。后来，我到眉山定居，才知唤鱼池在青神中岩。而中岩这个名字，早在唐宋就蜚声海外。“先中岩后峨嵋”不是虚夸，是有史为证的。如果没有中岩，也许就不会有唤鱼联姻的苏东坡和王弗了。

我第一次造访唤鱼池，与爱情无关。那是2007年，保险公司奖励完成任务的业务员到中岩吃烤全羊。我虽然不做保险，但因为给业务员上过几堂课，有幸被邀请同行。

业务员大部分是农村妇女，忙时种庄稼，闲了就拉亲戚朋友买保险赚点家用。苏东坡她们知道，王弗就难说了。我说王弗是苏东坡的妻子，两人因唤鱼池喜结良缘。可惜王弗早逝，那首《江城子·记梦》就是苏东坡为悼念亡妻而作。业务员听得懒心无肠。对她们而言，能顺利签上一份保单拿佣金，或是美美地吃一餐烤全羊，比听“十年生死两茫茫”之类的句子有意义得多。不过，既然来了，总要看看鱼。掌声带着每天誓师会上的热烈和激情，惊天地动鬼神。唤鱼成了吓鱼。有个大姐居然跪在东坡与王弗的雕像前三叩九拜，嘴里念着保平安保发财之类的话。我笑得眼泪都流出来了。转念又想，比起那些虚无缥缈的神，东坡先生这样的伟人确实值得朝拜。

那是深秋的黄昏，暮色比山里的雾气来得更快。还没走到半山，有人打电话说羊肉已经烤好了，大家就嬉笑着往回赶。

当然，这只是个引子。在之后的几年里，我记不清自己究竟到中岩去了多少次。和朋友郊游，有外地客人来访，想爬山了，中岩都是不二的首选。

上山，下山，一个半小时，或是更久点。路线固定不变。进山门，在唤鱼池旁停留，拍手，洒一把鱼饲料，唤那些肥硕得已没有灵性的鱼。然后，沿左边的石阶，看无头的佛像和菩萨，偶尔在玉泉茶庄喝杯茶。再往上，过伏虎台，爬有点陡的坡，到观景台。在“古中岩”几个大字下拍照，看猴头山，望岷江，休息片刻，便顺蜿蜒曲折的溪流下山。除了唤鱼池，留给我印象最深的就是路边那些一年四季都长得青幽幽的竹子了。

《百坡》十周年庆，我跟着张新泉、蒋雪峰等一行老师到中岩，沿途听他们讲着苏东坡，黄庭坚，摩岩石刻，诺巨那。

诺巨那，是佛祖门下的罗汉诺巨那吗？

我知道诺巨那，是因为母亲。母亲晚年皈依佛门，每天早晚都有诵经礼佛的功课。佛祖门下的十八罗汉，从名字到修行的故事，她能说个一二三。坐鹿、欢喜、举钵、托塔、诺巨那、过江罗汉等，都是她熟悉的。母亲说诺巨诺是武士出身，力大无穷，又叫大力罗汉。

眉山境内很多寺庙，母亲都去朝拜过。去得最多的，是东坡区的极乐寺，那是她皈依佛教的地方。每年农历六月初九，母亲总是和乡里朝佛的婆婆们一道包车，凌晨五点从犍为出发，八点前到达极乐寺，参加庙里一年一度的庆祝活动。时不时的，母亲还要住上十天半月，早晚学念经，白天帮庙里的师傅干活。距极乐寺不到四十公里的佛教胜地中岩，她好像从没来过。

“诺巨那！”诗人杨然的惊呼打断了我的回忆。顺着他手指的方向，我见到“诺巨那尊者石龛”几个大字。这是立在前往东坡读书楼小径右侧的镂空凿石龛，造型别致而雕刻精美，一看就知道有着久远的历史。我走过这里不下十次，从来没有留意到石龛的存在。中岩对我，也许只有苏东坡。

在这之前，我不知道母亲口中的诺巨那是青神人，更不知道中岩还是他坐化之地。《梦溪笔谈》里说：“诺巨那，唐代和尚，俗名罗尧运，四川青神人。”又有传说：“诺巨那收徒八百，五百居天台，三百居雁荡。后来，五百罗汉俱西归不返，诺巨那尊者返回慈姥山中岩道场，于宝瓶峰圆寂。”原来，传说中的“慈姥中岩”，就是脚下的这片土地。我给母亲打电话，她兴奋地说下次来眉山一定要朝拜诺巨那。

我在石龛前站了很久，祈求自己能像母亲一样感受神灵的力量。闭上眼，看见的居然还是唤鱼池畔的苏东坡。

前几天，我随作协再次到中岩。官方消息说县政府正在花大力气打造以中岩为代表的旅游文化，相信不久的将来，青神将成为集东坡初恋地、中岩佛教名胜、青神竹艺城、汉阳水码头于一体的国家四Ａ级风景区。

到那时候，唤鱼池里的鱼，还能在川流不息的人流里、此起彼伏的掌声中想起当年的苏东坡吗？但母亲肯定会很高兴。她叩拜过的诺巨那石龛，毫无疑问，将一扫现在的冷清，变得人流如织，香火鼎盛。